La industria de la moda, en su dinámica constante de innovación y adaptación, actualmente enfrenta uno de sus mayores desafíos en la historia reciente debido a las amenazas de aranceles comerciales implementados por Estados Unidos. A lo largo de los últimos meses, la presión arancelaria ha provocado que las principales marcas, desde gigantes del lujo hasta cadenas de distribución y fabricantes de calzado, hayan puesto en marcha diversas estrategias para mitigar el impacto que estos gravámenes internacionales podrían ocasionar en sus resultados económicos y en sus cadenas de suministro globales. La proximidad del “día cero”, aquel día en que las medidas arancelarias podrían entrar en vigor, ha acelerado la adopción de medidas preventivas que buscan mantener la competitividad y la rentabilidad en un mercado tan importante y volátil como el estadounidense. La magnitud del comercio de moda en Estados Unidos, que en 2024 alcanzó aproximadamente los 147.488 millones de dólares en importaciones, refleja la envergadura del reto y el nivel de margen de maniobra que las empresas del sector poseen en estas situaciones de tensión comercial.
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Una de las principales respuestas ante esta coyuntura ha sido la reestructuración de las cadenas de suministro, una estrategia que ha ganado protagonismo en los últimos meses. La lógica detrás de este enfoque es simple pero difícil de llevar a cabo en la práctica: reducir la dependencia de China, que en 2024 exportó moda a Estados Unidos por más de 31.861 millones de dólares, y buscar alternativas en países con menor impacto arancelario, como Vietnam, Bangladesh o Camboya. Numerosas marcas de moda, tanto del segmento de lujo como de gran distribución, han comenzado a relocalizar parte de su producción, aumentando sus inversiones en estos hubs textiles emergentes y ajustando sus rutas logísticas para sortear o reducir los costos adicionales que los aranceles puedan imponer. Nike, como uno de los ejemplos más destacados, ha anunciado que reducirá su aprovisionamiento desde China del 16% actual a cifras de un solo dígito en un esfuerzo claro por diluir su dependencia del mercado chino en la producción de calzado y artículos deportivos para Estados Unidos. Con un impacto estimado en sus costes brutos de aproximadamente 1.000 millones de dólares, Nike ha protocolizado estas acciones en su plan estratégico, demostrando que la reestructuración de sus cadenas de suministro no solo es una opción, sino una necesidad imperante ante la escalada arancelaria. Asimismo, otras compañías como Steve Madden o Kontoor Brands han decidido ajustar sus estrategias de approvisionamiento y precios, con planes específicos para relocalizar parcial o totalmente su producción.
El impacto de estos aranceles se refleja también en las decisiones de precios, una estrategia que ha sido adoptada particularmente en el sector del lujo. Marcas como Hermès, que en abril anunció incrementos en los precios de sus productos en Estados Unidos, buscan cubrir el coste adicional que supone hacer llegar sus productos al mercado estadounidense en un entorno donde la cadena de valor y el know-how artesano juegan un papel central. Estas subidas, que en muchos casos se traducen en un aumento directo del precio final para el consumidor, constituyen una forma de absorber parte de los costes adicionales generados por la entrada en vigor de los aranceles, sin necesariamente relocalizar o modificar sus cadenas de producción, las cuales muchas veces están arraigadas en países europeos con tradición artesanal. La estrategia diferenciada en el sector del lujo se explica en parte por la estructura de sus cadenas de suministro, que dependen en gran medida del savoir-faire y de hubs textiles especializados en Italia y Francia, dificultando la relocalización o modificación de sus procesos sin perder calidad o patrimonio cultural.
El sector del calzado y la distribución, en cambio, ha optado por una vía combinada de relocalización y ajuste de precios. Nike, ya mencionado, ha explicitado que sus costos en Estados Unidos podrían aumentar en aproximadamente 1.000 millones de dólares, y ha implementado medidas como reducir su dependencia de China en un porcentaje significativo. Otras firmas como Steve Madden y Kontoor Brands, en línea con la estrategia de Nike, han aumentado los precios en sus catálogos y relocalizado parcialmente su producción a países con menor impacto arancelario, como México y Vietnam. En el caso de Kontoor, propietario de marcas como Lee y Wrangler, a pesar de mantener su producción en México con una visión a largo plazo, no descarta que sus precios puedan experimentar incrementos en un escenario de mayor escalada arancelaria en 2026, anticipándose a la posible coyuntura. Estas medidas reflejan la voluntad de diversificar y estabilizar los costes en una época de incertidumbre elevada, combinando cambios en la cadena de suministro con ajustes en la estructura de precios para mantener el equilibrio financiero y la competitividad de sus marcas en EE. UU.
En ese mismo ámbito, la gran distribución y las cadenas de moda masiva han tomado decisiones similares. Gap, Ralph Lauren y Victoria’s Secret —tres de las principales marcas en Estados Unidos— han estimado un impacto económico en sus resultados, y aunque algunas, como Ralph Lauren, han comenzado a implementar acciones concretas como reducir su exposición de aprovisionamiento a menos del 20% en China y otros países de Asia, otras, como Gap, han optado por mantener sus planes de reposicionamiento estratégico en sus principales marcas, incluso ante la posibilidad de un incremento de costes de hasta 300 millones de dólares en el peor escenario. La estrategia de Gap, en particular, ha sido mantener sus planes de expansión y reposicionamiento en sus marcas Old Navy, Banana Republic y Gap, confiando en que la gestión eficiente y los ajustes en precios puedan amortiguar el impacto al menos en el corto plazo, sin dar la impresión de abandonar sus planes de diversificación o relocalización.
Por su parte, H&M, que en 2025 ha sido una de las más activas en la gestión del sourcing, anunció en marzo que comenzaba a diversificar sus proveedores, poniendo énfasis en mercados con menor impacto arancelario, como Bangladesh o Vietnam. La compañía sueca ha anunciado también ajustes en sus estrategias de precios, anticipándose a un escenario en el que los costos adicionales podrían afectar su rentabilidad. Igualmente, Puma, el gigante alemán del deporte y la moda, ha reducido la exportación de artículos desde China a Estados Unidos al 10%, y planea seguir disminuyendo esa dependencia, fortaleciendo sus hubs en Vietnam y Camboya y considerando incrementos de precios para compensar los costos que puedan derivarse de diferentes escenarios arancelarios. La tendencia en estas compañías no es solo relocalizar, sino también administrar con cautela sus márgenes mediante incrementos en precios, en un entorno de creciente incertidumbre y presiones políticas que afectan directamente a la cadena de valor global de la moda.
El sector del lujo, en cambio, ha tomado una vía particular, que en muchos aspectos difiere del resto del mercado. En primera instancia, muchas marcas de alta gama han optado por la estrategia de subir precios en lugar de relocalizar o reorganizar sus cadenas. Hermès, desde mediados de abril, ha incrementado los precios de sus productos en Estados Unidos, en línea con la necesidad de compensar los costes adicionales derivados de la entrada del producto en el mercado americano. La subida de precios, en estos casos, no solo ayuda a mantener los márgenes, sino que también se basa en la aceptación por parte de un cliente que valora enormemente la exclusividad y la calidad, y que está dispuesto a pagar más por la artesanía y el patrimonio de la marca. La estrategia de Hermès, que en realidad no está moviendo su cadena de suministro de artesanos en Francia o Italia, refleja la particularidad del sector del lujo, que se rige por un paradigma diferente al del fast fashion: la protección de la identidad, la tradición y los procesos artesanales.
Por otro lado, LVMH, el gigante del lujo y propietario de marcas como Dior, ha adoptado una estrategia parcialmente diferente, anunciando en abril que planea trasladar parte de su producción a Estados Unidos. La compañía ya cuenta con fábricas en Texas y ha consolidado una presencia productiva en el país, con una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares en una planta en Texas, anteriormente establecida durante el mandato de Donald Trump. La decisión de mover parte de su manufactura a Estados Unidos responde a una estrategia de diversificación y protección frente a las posibles restricciones comerciales y arancelarias, además de aprovechar las ventajas de un mercado de consumo potente y en crecimiento. Esta estrategia de relocalización, que ya venía siendo explorada por LVMH en el pasado, ahora se acelera en respuesta a las amenazas arancelarias, con la esperanza de reducir costos y asegurar la continuidad de su producción sin las complicaciones que pueden surgir en un escenario de aumentos tarifarios en China o Asia en general.
La protección de la identidad cultural y la artesanía, que en el sector del lujo es fundamental, ha condicionado en muchos casos la respuesta a estos nuevos desafíos. Mientras que marcas como Hermès optan por mantener su estructura y subir precios, otras como LVMH ven en la relocalización una estrategia viable, siempre y cuando puedan mantener la calidad y el prestigio asociados a sus productos. La tensión entre mantener el patrimonio y adaptar la cadena de valor a un entorno de creciente protección arancelaria representa un equilibrio delicado que la industria de la moda debe gestionar con precisión. La capacidad de reducir la dependencia de proveedores en países con altas tasas arancelarias, diversificar fabricas o subir los precios de sus productos en el mercado estadounidense ha sido la respuesta general hasta ahora, aunque cada segmento del mercado tiene sus propias particularidades y limitaciones.
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La industria de la moda ha desplegado un amplio arsenal de respuestas ante el creciente riesgo arancelario y sus posibles efectos disruptivos. La tendencia principal ha sido la reorganización de las cadenas de suministro, con relocalizaciones a países con menor impacto arancelario, y una estrategia paralela de ajuste de precios, especialmente en el segmento de lujo, donde la subida de costos puede ser transferida al consumidor sin perder valor de marca. Sin embargo, estas medidas no están exentas de desafíos: redefinir cadenas de suministro lleva años y requiere inversiones considerables, mientras que la subida de precios puede afectar la percepción del cliente y la competitividad global. La relación entre las estrategias adoptadas y la trayectoria futura de la industria será crucial para entender cómo la moda logra adaptarse a un escenario geo-económico cada vez más fragmentado y amenazante. La capacidad de innovar en estos ámbitos, gestionando con inteligencia la cadena de valor y respetando los patrimonios culturales, decidirá quiénes podrán seguir liderando en un mercado que no perdona errores y que, en un entorno de alta tensión política y económica, exige flexibilidad, rapidez y visión a largo plazo.
